Дрель из ничего

Представьте себе такую ситуацию: Вам вдруг захотелось сделать что-то своими руками. Не что-то там грандиозное, а так по мелочи: сувенир на память, дверцу шкафчика повесить, скрипящую доску укрепить, скамейку отремонтировать... Хорошо если такая мысль вас посетит в хорошо оборудованной мастерской, а если на даче у любовницы, в гостях у родственниц жены, на рыбалке, на охоте, в туристическом походе у черта на куличках? Времени полно, руки чешутся, потрудиться надоно инструментов нет и обзаводиться путным инструментом бессмысленно. В таких случаях говорят: "Ляг поспи и работать перехочется!" Да вот бывают случаи, когда очень надо, даже если уже не хочется. И еще хочется сказать, что подобные мысли возникают не у тех, у кого голова и руки от рождения продолжение попы, а у тех, кто умеет работать и головой, и руками, но в неудобное время и в неудобном месте. Как сделать инструмент из ничего и не дорого, чтоб бросить этот инструмент потом было бы не жалко? Знания, как сделать целую мастерскую с неплохими инструментами быстро и где угодно не навредят любому мастеровому человеку.

Тем более придумывать и изобретать ничего не надо. Все уже продумано и испробовано нашими далекими предками. Охотники каменного века обычно не могли иметь при себе много инструмента, любой инструмент делался там, где он вдруг стал нужен. Простой, но именно такой, какой нужен. А могут ли сегодняшние, современные ремесленники похвастаться, что имеют в своих мастерских любой, самый нужный инструмент? Скорее всего нет. Вот чем и ценны знания предков из каменного века.

На картинке изображены три вида ручных дрелей. На рис.А классическая инерционная дрель. Вместо круглого маховика более простое подобие маховика из двух палочек (отрезков жердей, бревешек...). Подобное устройство из двух палок, я в своё время назвал модулями каменного века. Модули удобны своей универсальностью в применении. В зависимости от размеров и толщины материала они могут быть и маховиком, и крепежным устройством, и опорой, и дополнительной деталью для особых нужд. На изображенных дрелях модули заменяют и маховики, и ручки для вращения. На рис.В маховик и ручка вращения сделаны заодно.

Начнем с маховиков. Закрепив модуль-маховик на оси-основе дрели, маховик надо тщательно отцентрировать. Для этого ось-основание кладут на две параллельные перекладины и обрезанием (или утяжелением) уравновешивают обе стороны. Чем точнее будет сделана эта операция, тем тоньше сверло можно применять для сверления. Помните детскую юлу. Если бы юла не была отцентрирована, то после запуска она бы улетела в неизвестном направлении. Инерционная дрель тоже держится на оси вращения и если её не отцентрировать просто вырвется из рук. Инерционными дрелями до сих пор пользуются ювелиры. Правда ювелирная дрель состоит из металлической оси-основания с круглым маховиком и патроном для крепления сверл.

Так как рабочее движение инерционных дрелей переменное, то в одну сторону, то в другую, сверла для инерционных дрелей сверлят сразу в обе стороны. Это ухудшает удаление стружки, мешает глубокому сверлению и скорость сверления невысока, зато сами сверла могут быть самыми простыми по устройству, перовыми (без спиральных канавок). Для сверления мягких материалов: дерева, кости, пластика, мягких металлов... особая твердость сверлам не нужна и сверла могут быть изготовлены самостоятельно из стальной проволоки и прочих подручных материалов даже без закалки. То есть самодельными, более дешевыми и не дефицитными. Дрели тоже не дороги в изготовлении и могут быть снабжены индивидуальными, не съемными сверлами. Например, можно изготовить и иметь набор дрелей со сверлами для самых ходовых диаметров просверливаемых отверстий. Размеры дрелей и сверл также никто не ограничивал и можно создать дрели даже гигантских размеров для сверления очень больших отверстий. Образец сверла на рис.7. Подобие заточенной отвертки с углом по оси сверла. Угол не позволяет сверлу уходить в сторону. В древние времена в качестве сверл использовали резцы (передние зубы) копытных. Эти зубы имеют почти прямые корни и твердую поверхность режущей части. На рис.8 показан вариант крепления железного сверла с отогнутым хвостовиком с рис.7. В торце оси-основания сверлят одно отверстие по оси и второе отверстие сбоку. Затем этот конец оси-основания расщепляют, вставляют в расщеп сверло и конец оси-основания заматывают нитками.

На рис.Б изображена дрель с верхним упором. Вместо прорези на конце оси-основании для шнурка, просверлено отверстие. Ось-основание заканчивается острием. Это острие вставляется в пластинку упор (щепка с углублением) и такой дрелью уже можно сверлить не только вертикально вниз, но и под любым углом к горизонту. Углубление в пластинке упоре надо смазать жиром для лучшего скольжения. Что позволяет дрелью с упором не только сверлить, но и зачищать (шлифовать, полировать, затачивать...) сложные поверхности шарошками или специальными пластинками и прочими устройствами с абразивными материалами. Абразивными материалами можно заменить и сами сверла. Особенно для сверления отверстий большого диаметра. В этом случае сама ось-основание сверла станет сверлом. Подсыпай песочек под сверло и сверли. Заменить изношенную ось-основание на новую не сложно.

Для сверления больших диаметров отверстий удобнее пользоваться дрелью изображенную на рис.В. Такую дрель тоже надо отцентрировать и установить в жестком станке из модулей. Просверливаемую деталь неплохо бы закрепить с помощью модулей под сверлом. Вместо абразива-песочка лучше применить каменную крошку, работа пойдет намного быстрее. Тогда сверление сведется к вращению ручек-маховика и визуальному контролю за глубиной сверления. Простейший станок можно изготовить из модулей подходящего размера закрепленных между двумя, близко стоящих стволами деревьев или высокими пеньками.