|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
Прядение и ткачество
Традиция ткачества в истории.
Устойчивая традиция ткачества отражена во множестве источников и в образах сказочных героинь. В народном фольклоре прядут, ткут, шьют и вышивают все от крестьянок до княгинь.
Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска с глубокой древности выполнялись в домашних условиях и только развитие городского ремесла постепенно привело к производству тканей промышленному. Но во многих регионах мира и на Руси (особенно в сельской местности), традиция сохранялась до 20 века.
На Руси изготовлением тканей занимались в осенне-зимнее время, когда женщина освобождалась от весенне-летних сельскохозяйственных работ. Огромная трудоемкость процесса требовала сотен часов прядения нитей и сидения за станком. В процесс подключали всех женщин семьи, обучение девочек прядению и ткачеству составляло один из важнейших элементов их воспитания. Естественно многое зависело от социального положения женщины, доходов семьи. Однако уметь были обязаны все (вспомним жену Одиссея, хоть и царица, но сколько времени потратила на ткачество, пока мужа не было). Влияла и историческая эпоха, торговые связи и финансовые возможности населения конкретной местности. Всё же, в целом, прядение и ткачество были уделом крестьян и городских ремесленников.
С прядением и ткачеством были связаны многие 'магические' обряды и суеверия. В частности связанные с рождением девочки, первой спряденной ею нитью, заготовкой приданного. Оно состояло большей частью из одежды и белья и, как правило, собственноручно приготовлялось невестой в течение всей юности.
Быть плохой ткачихой означало серьезные проблемы с репутацией девушки, и как следствие, в личной жизни. На это намекают и сказки, где отрицательные героини не ткут и не прядут, а положительные наоборот частенько создают шедевры и магические вещи. Последнее особенно приписывается представительницам знати. Изначально племенные князья и бояре являлись старейшинами, предводителями народа и принимали на себя жреческие обязанности. От их успешности в этом напрямую зависело благополучие племени.
Представителям элиты надо было быть образцом во всём. Знатные женщины были обязаны быть красивее всех (отсюда традиция богатой одежды и украшений), лучше управляться хозяйством и лучше прочих владеть женскими ремеслами. Это подтверждает и археология — находками орудий для ткачества и прядения как в крестьянском быту так и в драгоценных кладах. Со временем эта традиция из знатного сословия уходила, пока в новое время не сменилась традицией домашнего женского рукоделия (вышивкой, вязанием), оставшись лишь в сказках вроде 'Спящей красавицы'. Боярыня 17 века уже вряд ли проводила десятки часов за ткацким станом, зато могла тратить столько же времени на золотное шитье.
В простонародье постоянным спутником женщины было веретено (позднее прялка), часто даже в сезон летних работ, между делом, в пути на работы или в редкие минуты отдыха. Ведь нитей для ткачества требовались буквально километры и хорошие хозяйки не пренебрегали возможностью спрясть клубочек-другой. Такие вот заготовки на зиму.
Инструменты для прядения нитей.
Самый простой способ скрутить волокна в нить — это прокатать ('ссучить', 'свить' ) их между ладонями или на колене. В итоге получается грубая и рыхлая 'верчь' (она же 'сучанина'). Такую нить изначально использовали в глубокой древности, затем для изделий, не требовавших особенной прочности вроде половиков и подстилок, а также в начале прядения на веретене. Каковое после своего изобретения на многие века стало основным инструментом прядения у большинства народов мира.
Веретено
Как сказано выше, веретено было важным атрибутом женщины, его использовали не только для прядения, но и в магических обрядах (например перерезание пуповины новорожденной девочки на веретене). При этом конструктивно оно весьма просто. Это заостренный деревянный стержень особой формы (которую так и называют 'веретенообразная') с расширением на конце, выточенный на токарном станке, либо с грузом (из глины или природного шифера, т. н. 'пряслице, пряслень'). Задача груза балансировать веретено при вращении и заодно быть маховиком для сохранения инерции вращения. По расположению пряслица на веретене, те подразделяются на 'низовые' и 'верховые'.
Длина веретена могла быть от 20 до 80 см. На верхнем конце иногда устраивалась 'бородка' для завязывания петли.
Веретна и пряслица это весьма частые находки у ахеологов. Некоторые из пряслиц даже снабжались надписями, именами владелиц ('Потворинъ пряслень',) или дарственными ('любой', 'невесточъ'). До 10 века пряслица делались из глины, затем у ородоа Овруч (в летописях 'Вручий') стали добывать природный шифер характерного розовато-красного цвета, из которого вытачивали красивые пряслица. Они вытачивались вплоть до татаро-монгольского нашествия и широко распространялись как средство обмена и товар народного потребления. Увы, в ходе нашествия Овруч был разграблен и сожжен, центр по их производству был уничтожен.
Веретено становилось спутником девочки сразу же, как только её начинали учить прясть. Чтобы спрясть подготовленное волокно или шерсть из кудели выдергивали длинную прядь, первично скручивали её, чтобы не расползалась, и наматывали на веретено, которое раскручивалось на манер волчка. За счет вращения веретена нить скручивалась плотнее и ровнее и далее мастерице требовалось вовремя дергать следующие пряди и подплетать их к нити, раскручивая веретено. Скрученная нить подматывалась на веретено и захлёстывалась петелькой на его верхнем конце, чтобы не разматывалась и не соскакивала. У опытной пряхи процесс идет довольно быстро. И чем выше её мастерство тем ровнее толщина и плотность нити. При этом прясть они могли даже при ходьбе или езде верхом.
Девочка не могла уйти играть с подругами или, в более старшем возрасте, на молодежные посиделки, не выполнив обязательного 'урока', которым обычно всегда было задание спрясть 'кудель'. Обычно этим как раз и занимались на посиделках, что становилось своеобразной рекламой способностей и навыков девушки. 'Непряха'не пользовалась успехом у молодых людей, а начинать развлечения до исполнения 'урока' очень не одобрялось. Из-за этого горячие парни могли испортить или отнять кудель, чтобы поскорее перейти к танцам и играм.
Прялка
Для удобства в работе с куделью использовалась различные способы ее крепления, как правило в быту использовалась 'прялка' в виде доски с торчащей из нее вертикально палкой (либо резной/раскрашенной лопастью). Существовали также цельные прялки из корневища (архаичная форма, древнейшей находке около 3000 лет).
Помимо 'стационарных' домашних, использовались и переносные. Часто это была верхняя деталь разъемной прялки, которую вынимали из нижней доски. Кудель привязывали или прикалывали шпилькой к верхнему концу (если он был плоским), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли в рогульке). Нижний конец вставляли за пояс, после чего можно было прясть стоя или на ходу, выпасая скот или птицу.
Каждый тип переносных прялок имел достаточно чёткую область распространения, совпадающую с границами расселения больших групп племён, сложившихся в Восточной Европе ещё в каменном веке. Это северные лесные племена (лопатообразные прялки), земледельцы юго-запада (палкообразные прялки с острым верхним концом) и степные племена юго-востока (рогулькообразные). Что характерно эти области распространения сохранялись до позднейших времен.
Прялки часто украшались резьбой, в позднее время могли быть ажурными, расписными. В мотивах украшения прялок до 20 века прослеживается языческая символика, связанная с женскими обязанностями и судьбой.
Известный многим механический станок 'самопрялка' пришел на Русь довольно поздно примерно в 15-16 в., хотя был известен еще древним римлянам. А широкое распространение получил и вовсе только с развитием примитивного мануфактурного производства.
Сырье для прядения.
Лен, шерсть, конопля, крапива, лыко и рогожа
Как видно из самого заголовка, для изготовления нитей использовались разные волокнистые материалы с отличающимися свойствами. Их можно разделить на две группы: материалы растительного и животного происхождения (шерсть). Из растительных волокон делались ткани как для одежды так и для технических нужд. Из шерсти только одежда (а также одеяла и валяные изделия). И чем севернее регион, тем больше шерсть в одежде преобладала (у скотоводческих народов она преобладала из-за особенностей хозяйства). Этот момент надо учитывать при изготовлении реконструкций древних костюмов северных регионов Руси и Скандинавии. Там повседневное использование льняной одежды даже в качестве нижней сомнительно из-за большой цены и особенностей льняной ткани, которая хороша и в жару, и в холод. Однако в холодном климате может создать серьезные проблемы для здоровья из-за того, что хорошо впитывает и задерживает в себе влагу (пот). Зато чем южнее — тем более оправдано использование льна в костюме как климатически так и в плане доступности. Хотя при этом шерсть всё равно остается востребованной, как достаточно дорогой, статусный элемент костюма. Про зимы тоже забывать не стоит. В любом случае одежда из качественного льняного полотна ценилась в том числе и знатью, но если говорить о Скандинавии, то тут скорее имел значение статус дорогой привозной ткани, которую не делали на месте.
Лён
Лен как культурное растение появляется в глубокой древности. Его стали использовать для изготовления одежды ещё древние цивилизации Египта и Мессопотамии. На территории России древнейшие находки семян культурного льна и детали прялки датируются 2 тысячелетием до н.э. Хорошая одежда из льна отмечается во многих средневековых письменных источниках о славянских и фино-угорских народах. Что отражает древнюю и развитую традицию использования этого материала.
Значение льна в жизни людей древности понятно из их отношения к нему. Все работы связанные с выращиванием и обработкой льна сопровождались 'магическими' обрядами очень сходными с ними же при выращивании зерновых культур. То есть древние люди придавали льну значение близкое к самому важному в их жизни — источнику питания. Но если сеяли лён мужчины, а уборка его выполнялась коллективно как и жатва, то остальные работы (начиная с прополки от сорняков) выполнялись женщинами.
Уборка льна начиналась после созревания семян, растение выдергивали с корнем, после чего обрабатывали молотьбой, как и хлеб. Полученные семена использовались как для дальнейшего сева, так и для выдавливания масла.
Стебли льна в зависимости от региона и климата либо замачивали в водоемах, либо расстилали и выдерживали до двадцати дней на росистых лугах. Это было нужно для упрощения расслаивания растения на волокна. Затем лён сушили и мяли в специальных 'мялках' (реже в ступах), чтобы отделить волокнистую часть от других тканей стебля. Следующим этапом волокнистую массу 'трепали' для отделения наиболее мягких, тонких и длинных волокон идущих на пряжу для одежды. Грубые короткие волокна использовались для дешевых тканей типа мешковины. В итоге всех операций чистое волокно составляло примерно одну пятую от изначальной массы. Заключительная стадия подготовки волокна для прядения — чесание гребнями. Как специальными, так и бытовыми для волос. При чесании также отделялись грубые волокна, оставляя 'кудель' — готовые к прядению волокна.
Все эти работы выполнялись осенью и занимали большое количество времени. В зависимости от объема льна его переработка могла потребовать месяцы (ведь кроме этого женщина в крестьянском хозяйстве выполняла множество иных работ).
Конопля.
Еще одно растение используемое для производства тканей, даже более древнее чем лен это конопля. Она также стала использоваться с большой вероятностью ещё во времена до освоения людьми земледелия. Использование посевной и дикой конопли на территориях современной России и южной Европы распространялось из Средней Азии и уже в эпоху античности было там хорошо развито для изготовления тканей. Кроме того из семян конопли давили масло, более популярное чем льяное, т. к. последнее отличается горечью.
На Руси с раннего средневековья известны конопляные ('пеньковые') веревки, а сырье для производства пеньковых канатов веками было одной из важных статей экспорта в Европу через Балтику. Возможно из-за хороших свойств для изготовления веревок и шнуров конопля стала использоваться для тканей позже чем лён.
Ткани из конопли назывались 'посконными' (или 'замашными') по названию мужских растений конопли. Их убирали с полей, выдергивая как и лён сразу после цветения, оставляя женские растения для созревания семян. Их созревание происходило к концу августа.
Обмолот и дальнейшая обработка конопли происходили как со льном с той лишь разницей, что стебли мяли пестом в ступе.
Крапива
Вслед за коноплей крапива являлась древнейшим используемым человечеством волокнистым растением. Недаром намеки на его магические свойства дошли да наших дней в народных сказках. Из крапивы плели рыболовные сети ещё в каменном веке (есть находки на берегу Ладожского озера) и эта традиция сохранялась у некоторых народов до недавнего времени. Также до конца девятнадцатого века крапивное волокно использовалось в играх девочек на рязанщине для изготовления кукольной одежды. К сожалению, прямых свидетельств использования крапивных тканей на Руси нет. Вероятно это связано с наличием более развитой культуры разведения льна и конопли и неудобством искусственного выращивания крапивы.
Лыко
Еще один необычный волокнистый материал 'лыко' — неразделенные волокна внутренней части ('луба') коры липы (и не только её). На Руси лыко использовалось для плетения лаптей и веревок, причем последние однозначно появились гораздо раньше, ещё в каменном веке. Так же есть упоминания в античных источниках, что древние германцы использовали при непогоде плащи из грубой лыковой ткани (хотя возможно это была 'рогожа'). У славян 'мочало' изготовленное из липового лыка тоже шло не только на мочалки. Из него изредка делались грубые технические ткани вроде мешковины, использовавшиеся например для упаковки. Обработка лыка и мочала в основе такая же — длительное вымачивание, разделение волокон, трепание, только из-за грубости материала это делалось несколько по иному и скорее мужчинами чем женщинами, особенно при изготовлении лаптей.
Рогоз
Последним в перечне растений для ткани идет рогоз, который часто путают с камышом, поскольку тот растет по берегам озер и болот.
Ткань из рогоза — 'рогожа' (в позднейшие времена также стали называть ткань из мочала) издревле использовалась для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в древности считалась показателем полнейшей нищеты и такое отношение сохранилось до конца девятнадцатого века. Использование рогожи для одежды было признаком самого дна общества. Некоторое распространение имели только рогожные плащи и накидки от дождя (возможно их и видели античные авторы у германцев) применявшиеся например пастухами или крестьянами вовремя полевых работ.
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
