|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
В свете недавних событий, надеяться можно на лучшее. Но вот реалисты вроде меня готовятся к худшему. В частности, наливают дополнительный слой бетона на семейное бомбоубежище. И в этом посте я постараюсь поделиться опытом, который, как надеюсь, (стук по дереву) поможет кому-то выжить.
1. Новые угрозы гражданскому населению.
В сети можно найти достаточно материала по конструкции малых убежищ периода второй мировой войны, особенно английских. Часть этих конструкций актуальна и сейчас, но методы войны и связанные угрозы заметно поменялись. Давайте рассмотрим изменения угроз в деталях.
1.1. Высокоскоростная, малоразмерная (дроны), стелс-авиация и ракетное оружие
Главный эффект для тех, кого бомбят — снижение времени между объявлением воздушной тревоги и фактически взрывом. Если во ВМВ типичным было 15-20 минут от тревоги до первых разрывов, то на 2022 год 2 минуты на бегство в укрытие — это более реальная цифра. Кто видел, припомните кадры недавней военой хроники. Типичная картина — гражданские, убитые при посадке в машину.
1.2. Высокоточное оружие, кассетные боеприпасы, системы залпового огня, и автоматические пушки.
Для тех, кого обстреливают в убежище, главная разница с второй мировой — это больший шанс прямого попадания относительно мелкой боевой части прямо в убежище. То есть надо меньше оптимизировать укрепление против взрывной волны и осколков, и больше — против собственно фугасных и бронебойных ударов.
1.3. Спутниковые плюс воздушные системы разведки, и data mining.
В отличие от Второй Мировой, даже частное бомбоубежище вполне может оказаться в базе данных потенциального противника. Будет он прицельно стрелять по нему или нет — неизвестно, но сама возможность вымораживает. Поэтому очень важны меры, позволяющие как скрыть сам факт наличия убежища (камуфляж и информационная безопасность), так и меры, позволяющие выжить в случае намеренной атаки (визуальные, инфракрасные и радиолокационные обманки, конструкция и форма).
2. Реакция на новые угрозы.
2.1. Быстрый доступ к убежищу.
Забудьте о коммунальных убежищах и станциях метро. Даже если вы успеете в самый первый обстрел, на сотый — расслабитесь, разленитесь, или просто замешкаетесь. И трупики ваших детей на проезжей части станут темой репортажа, о котором через день все забудут.
Оптимальный вариант расположения убежища — во дворе, с входом, удаленным от всех зданий не менее чем на 50-75% их высоты. Это обеспечивает относительную гарантию от заваливания и отравления продуктами горения. Если вы живёте в зоне плотной застройке, и двора у вас нет — либо перезжайте, не дожидаясь войны, либо готовьтесь к жизни беженца. Подвалы, как показывает опыт недавних войн в Сирии и Украине, помогают, но выживаемось в них не превышает 75%, тогда как дворовое убежище вполне способно позволить выживание при 90-95% атак, разрушающих собственно жилой дом.
Теперь об особенностях конструкции убежища, обеспечивающей быстрый доступ.
1) Путь пробежки до убежища должен быть возможен босиком. То есть обязательна мощеная, сободная от снега, грязи и желательно низко-теплопроводная (покрытая ковриками, искусственной травой, или пластиковыми панелями) дорожка от двери дома до двери убежища. Учебные тревоги в моей семье показали, что на обувание сонных и капризничающих детей времени не будет.
2) Ширина двери на входе в убежище — минимум 55см на 90см (смотрите по габаритам своей семьи, но высота двери/люка должна быть не меньше половины роста самого высокого члена семьи). Вес двери/люка — не более 30кг. Необходимо также в случае открывающейся вверх двери класть возле двери распорку, позволяющую проходить дверь, не придерживая её рукой.
3) В случае строительства заглубленного в землю, а не в откос убежища, предусмотрите внутреннее пространство для лесенки с вертикальным шагом ступеней не более 25 см и шириной ступени не менее 15см, и при возможности — с поручнями. Не используйте для доступа в убежище крутые трапы или тем более скобы, вмурованные в стены. На трапах при боевой тревоге кто-нибудь обязательно навернётся, вызвав критичскую задержку.
2.2 Конструкция убежища, устойчивого к условиям современной войны.
0)Основной материал убежища — это фортификационый железобетон. И здесь я расскажу, как его правильно делать. Кирпич, пенобетон или фанера — надежной защиты не обеспечивают, так что используйте их только, если нет доступа к обычному цементу и арматуре.
*Используйте богатую цементом смесь. Примерно 1 часть цемента на 1.5-2 части песка (плюс гравий, если делаете толстые стены). Соотношение цемента и песка — смотрите по своим финансовым возможностям, но стандартное 1:3 сильно не рекомендуется.
* Ни в коем случае не используйте ускорители затвердевания цемента!
* Полимерные добавки для снижения вязкости бетонной смеси не обязательны, но немного улучшат и прочность, и качество литья.
* Не лейте бетон при отрицательных температурах.
* Фибробетон — это в теории чудесно, но на практике для работы с ним нужны и редкие наполнители, и серьёзный опыт. Не связывайтесь ним, если у вас нет лишнего времени и денег на набор опыта.
* Минимальная плотность железной арматуры — 80 кг на кубометр бетона. Желательно до 200 кг на кубометр, но с высокой плотностью арматуры будут проблемы, о которых ниже.
* Используйте арматуру не менее 5мм диаметром. Более тонкая арматура практически бесполезна.
*Где возможно, используйте сварные арматурные сетки, а не отдельные арматурины.
* Максимальный размер "окна" между арматуринами — 10 см.
* Вся арматура должна быть заглублена в бетон не менее 3см (или 2см, если вы — професиональный строитель)
* Просвет между арматурой и и формовочной панелью — не менее 3см в случае песчано-цементного бетона, и не менее 8см в случае песчано-цементно-гравийного бетона. Иначе качественной отливки не получится.
* Гравийный наполнитель улучшает прочность бетона, но приоритет следует отдавать количеству арматуры. С гравием в смеси нужную плотность арматуры достичь при той же цене, весе и размерах убежища — намного труднее.
*Если есть доступ к белому или серому песку — используйте, прочность бетона в среднем будет лучше, чем с желтым песком. А вообще смотрите по сыпучести. Малосыпучий песок (образующий крутые горки) — предпочтителен.
*Гравий используйте (если используете вообще) только остроугольный. Округлённые голыши для фортификационного бетона непригодны. Лучший вариант — диоритовый гравий. Гранитный тоже неплох. Прочий гравий — сойдёт, но только с большим содржанием вулканических пород. В крайнем случае — гравий из окремненных сланцев и гнейсов. Ни в коем случае не используйте известняковый гравий, декоративные туф, пемзу или дешёвый наполнитель из битого бетона — это хуже, чем ничего.
1) Конструкция пола.
Ещё в иракскую войну стало ясно, что прогресс в разработке полубронебойных авиабомб и ракет сделал убежище с земляным полом крайне опасным местом. Когда близкий подрыв БЧ может случиться на практически любой глубине до 70 метров, пренебрегать защитой пола — не вариант. Как минимум — 6 сантиметров железобетона налейте, а лучше — до 20 сантиметров. Благо это достаточно простая, стандартная форма бетонного литья, в которой трудно что-то делать не так.
2) Конструкция стен.
* Надёжно сцепите арматуру стен с полом. Самое лучшее — установите её (по крайне мере нижнюю часть арматуры стены) до заливки пола бетоном — но это самый трудоёмкий вариант. Потребуется навес и постоянная откачка грунтовых вод, чтобы арматура не проржавела ещё до постройки убежища. Более реальный вариант — используйте якоря для бетона, загоняемые в просверленные дырки в полу (в глубину не менее чем на 5см). Либо оставляйте проволоки (не менее 2.6 мм диаметром), торчащие из пола. Бюджетный вариант — сажайте арматуру стен в те же дырки, но на специальный клей для бетона. Смотрите сами в местном магазине стройматериалов, что реальнее. Не сделаете — не будет и стойкости убежища к термобарическому оружию.
* Заливайте стены бетоном секциями по 0.6-1 метра длиной на всю высоту стены за раз, а не горизонтальными слоями. Потребуется меньше формововочных панелей, складской площади для материалов, раковин в бетоне будет меньше, да и сцепление бетона с арматурой будет намного лучше.
* Внешние формовочные панели (из тонкой фанеры) можно не разбирать, а оставлять в земле. Это позволяет примерно на треть снизить объём выкапываемого грунта.
* С самого начала предусмотрите, как будете крепить арматуру крыши к арматуре стены. Рекомендутся — на длинных (длина не меньше трёх-четырёх диаметров арматуры) соединительных гайках на ВСЕХ вертикальных прутах арматуры, или даже сваркой, если сможете. Бетонные соединительные проволоки, якоря и клей тут уже крайне опасны — точка соединения крыши и стен примет почти полную силу волны отрицательного давления от термобарического боеприпаса или разрыва мощной бомбы неподалёку. Не привяжете крышу — её снесёт.
3) Конструкция свода
Крыша (свод) — самая ответственная часть бомбоубежища, по поторой будут приходиться четыре пятых всех убийственных ударов. Отнеситесь к качеству её изготовления со всей серьёзностью. Благо к моменту её изготовления у вас уже будет некоторый практический опыт, набранный на полу и стенах.
* Повторяю. Сцепите надежно арматуру крыши со стенами, железо к железу! Длинными гайками или сваркой! Сколько бы на это ни ушло времени и сил. Никаких стяжек, якорей, крючков из арматуры, клея или "да на бетоне удержится"! Ибо при реальном попадании БЧ в убежище, даже если внешняя броня выдержит — бетон треснет, соединительные проволоки соскользнут, крючки разогнутся, а якоря вырвет вместе с дурной головой горе-строителя.
*Предсмотрите противоосколочную внутреннюю подкладку крыши. Как минимум — гнутое в цилиндрический свод кровельное железо, и чем больше слоёв, тем лучше. А на практике — после 4 слоёв сгибать железо так, чтобы все слои прочно скрепить заклёпками, почти невозможно. Да и дорогое оно. Тут, конечно, некоторые знатоки заявят, о заклёпки — это при попадании БЧ тоже опасно. Так вот, я это знаю, но головка заклёпки — всё же меньшая опасность, чем килограммовый осколок бетона. Если у кого есть идеи получше, предлагайте.
* Не забывайте привязывать противоосколочную подкладку к арматуре стен, соединительные проволоками. Для стяжек сверлите отверстия в подкладке заранее, до установки. Если кто сумеет приварить боковые стороны подкладки к арматуре стен — вообще молодец. Я вот не смог.
*Любители фортификации, конечно, вспомнят железные Т-профили и Н-профили под противоосколочной подкладкой, но это для тех, у кого есть доступ к редким формам проката (в обычном магазине стройматериала тех же Т-профилей размерем больше 20мм не видел, а по факту нужно хотя бы 40мм) и совсем лютым машинам для сгибания металла. В общем, дерзайте, но по моему мнению — не совсем реальный вариант для семейного убежища.
* И для связи противоосколочной подкладки с арматурой свода тоже стяжек не жалейте. Если, конечно, не хотите ложиться в гроб с черепом, загнаным в брюшную полость.
* Не забывайте, что жесткость противоосколочной подкладки (с соединительные проволоками) должна быть достаточно высокой, чтобы удержать вес бетонной заливки крыши до её затвердевания. Если есть хоть малейшие сомнения — не ленитесь и делайте фанерную полу-цилиндрическую внутреннюю оправку на выбивных опорах, которая будет поддерживать противоосколочную подкладку изнутри убежища до затвердевания бетона крыши. Я сделал и не пожалел об этом.
* Противоосколочная подкладка торцов крыши убежища — отдельная песня, наполненная матом и проклятиями. Готовьте самый большой молоток, щипцы, ножницы по металлу, и упаковку снотворного. Ибо это место точно будет вам являться в кошмарах. Плюс — после успешной формовки вы честно сможете заявлять, что владеете ремеслом кровельщика на уровне подмастерья.
*Арматура крыши должна состоять из трёх частей. Первая и самая внутренняя — это поперечные дуги, опирающиеся и надежно сцепленные гайками или сваркой с арматурой стен на концах, и соединительные проволоками — с противосколочной подкладкой. Не забывайте сверлить соответствующие дырки в подкладке. Дуги вполне реально заменить секциями толстой арматурной сетки. В моём случае 150-см на 30-см секции из 6-мм прута с шагом сетки 15 см (то есть две дуги на секцию) оказались тем максимумом, что реально согнуть в дугу вручную и совместить с гайками на арматуре стены при помощи плоскогубцев и матерного японского. Рекомендую.
* Вторая часть арматуры крыши — это продольные арматурины из металического уголка, для максимальной жестости и сцепления с бетоном. Рекомендую не менее 5 уголков 3мм толщиной на 30 шириной для поддержки свода шириной в стандартные 0.7 метра. Этого, с учетом внешней засыпки, должно хватить, чтобы не беспокоиться о том, чтобы свод не провалился под весом переползающего через убежище танка. Можно заменить уголки на пруты не менее 13мм диаметром (а лучше 20мм), но прутов надо будет много больше, весить и стоить они будут при той же жесткости и сцеплении много больше уголков. А вообще, считайте примерный расход бетона, и пихайте уголков столько, чтобы хватило с запасом на норму 80 кг на кубометр. И да, уголки надо надежно крепить соединительные проволоками к внутреннему слою арматуры. Осторожнее с ориентацией уголков — размещайте так, чтобы бетон легко затекал под них.
* Третья часть арматуры крыши — это аналог первой части, крепится она длинными гайками или сваркой к арматуре стен, соединительные проволоками к первой и второй части арматуры крыши. Этот слой арматуры обеспечивает устойчивость к поперечному сдвигу. Что актуально при близком, но не прямом попадании фугасных БЧ. Ну и удваивает устойчивость к "срыву крыши" от удара термобарическими зарядами.
* Заливка крыши бетоном — достаточно сложная операция из-за неудобной полуцилиндрической формы и обилия арматуры. Рекомендуется сделать формовочные бортики до угла ската крыши 60 градусов, или бетон начнёт сползать с крыши. Бортики можно делать прямыми, изгиб внешней поверхности до правильного полукруга — не нужен. Используйте более жидкую бетонную смесь, чем для стен или пола, чтобы точно затекла во все мелкие зазоры.
4) Конструкция двери
Дверь — это самый слабый элемент убежища, который физически невозможно сделать так, чтобы он выдерживал удары, которым успешно сопротивляются стены и крыша убежища. Ибо нему предъявлются ещё и требования открываться и закрываться. И делать это бысто, смотри часть 1. Поэтому делать дверь в семейном убежище дверь, способную хотя бы выдерживать прямое попадание из лёгкого стрелкового оружия — не слишком здравая идея. Практически, у меня получился следующий список угроз, с которыми дверь быстрого дествия (открываемая одним рывком) справится:
* Ударная волна, плюс-минус шестьдесят килопаскалей.
* Обычный пожар, 600 градусов на 30 минут.
* Попадание лёгких осколков от малокалиберных авиапушек или гранат.
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
