Современное бомбоубежище своими руками - практический опыт

* Защита от затопления дождем.

А теперь о конструкции двери:

* Порожек двери делается из стального уголка 30-50 миллиметров шириной, утопленого в жидкий бетон. Он должен выступать из бетона не менее чем на 2см, для надежной защиты от затопления дождем. Как гнуть уголок — есть разные методы на ютубе, смотрите и выбирайте. Я использовал вариант с пропилами. Что важно — соединяйте порожек с арматуринами вокруг, протаскивая арматурины или хотя бы соединительные проволоки через просверленные дыры в той (внешней) части уголка, что будет погребена, до того, как будете лить бетон. Или дверь вместе с порожком вылетит от даже лёгкой ударной волны.

*На залитый порожек кладется чуть большая (на сантиметр по ширине) фанерная панель. Смотрите по размерам двери, весу и своей физической силе, но скорее всего будет что-то в диапазоне толщины 15-24мм.

* Вокруг панели и порожка обертывается закраина, тоже сделанная из гнутого железного уголка. Она крепится к панели множеством винтов. Насколько у вас терпения хватит.

* Дверные петли крепятся между внешней поверхность порожка, и внутренней — закраины. Имейте в виду, что приемлемый доступ к петлям — только при двери, распахнутой гораздо больше 90 градусов. Убедитесь перед навеской двери на петли, что двери есть куда распахиваться.

* С внутренней стороны двери крепятся не менее 4 засовов (2 со стороны петель, 2 со стороны ручки), так, чтобы шпингалеты проходили через отверстия в порожке или бетон под порожком. Эти засовы — всё, на что можно рассчитывать при волне отрицательного давления. Петли не выдержат. Не экономьте на засовах. И прицепите к шпингалетам блокирующие карабины, чтобы они не скользнули от сотрясения в открытое положение или обратно. Не надейтесь на трение или гравитацию.

* Вокруг закраин будут щели местами до 5мм шириной. Не пытайтесь их уплотнять, они нужны для правильной работы притяжной вентиляции.

* На лицевую поверхность двери крепится винтами и полужеским клеем стальной лист. У меня он был 3мм толщиной, а вы — смотрите по весу.

* На лист крепятся винтами 2-3 уголка уголка в 50мм шириной, опирающиеся напрямую на стальные закраины двери. Для большей устойчивости к ударной волне.

* Дверь красится снаружи сначала краской от для защиты металла от коррозии, а затем — противопожарной краской.

5) Внешнее бронирование

Внешняя засыпка и бронирование предназначены для разрушения или преждевременной детонации БЧ, попавших непосредственно в убежище.

Внешняя засыпка в идеале состоит из мешков с грунтом, наполненных при выкапывании канавы, забетонированное дно которой стало полом убежища. Этого количества грунта хватит, чтобы навалить мешки на крышу в 2-3 слоя. Эти мешки будут подушкой, способной рассеять взрывную волну и ослабить импульс при прямом попадании снарядов калибром до 25мм или лёгких гранат (до 40мм), включая некоторые кассетные боеприпасы, и предотвратить пробитие основной, внутренней крыши убежища. По возможности — добавьте грунта, откуда сможете. Не бывает много земли, бывают только ленивые фортификаторы или тесные дворы.

Поверх земли кладётся внешнее бетонное бронирование. И его состав сильно отличается от внутренней стенки. Если внутренняя стена убежища расчитана на то, чтобы поглощать энергию удара и сохранять структурную целостность, то главная функция внешней стенки — передать максимум энергии атакующему снаряду в максимально концентрированной и непредсказуемой форме. Чтобы вызвать провал атаки в одной из следующих форм

* Полное разрушение снаряда

* Смещение траектории удара так, чтобы удар прошел мимо внутренней стены.

* Принудить снаряд кувыркаться, снижая тем самым глубину пробития.

* Вызвать преждевременную детонацию БЧ.

* Предотвратить или слабить детонацию боевой части, путём локализованого повреждения взрывателя или рассеяния основной взрывчатки.

Все эти режимы противодействия атаке требуют разные и часто взаимоисключающие конструкции внешней бетонной брони. Но структура внизу вполне может отразить до половины атак, особенно атак малых снарядов и ракет старой конструкции с недублированным взрывателем.

* Уложить поверх мешков, на примерно 3-см жидкий бетон, арматурную сетку с шагом прутьев 100-150мм.

* Заполнить ячейки сети крупными остроугольными обломками кварца, диорита или гранита, размером не менее 70мм каждый.

* Заполнить самые глубокие впадины между обломками всем имеющимся в наличии твердосплавным металлоломом — сломанными сверлами, резцами, гаечными ключами, отвертками, в крайнем случае — деталями из нержавейки.

* Залить поверхность бетоном так, чтобы были едва видны верхушки каменных обломков.

* Воткнуть в ещё полужидкую поверхность примерно остриями наружу шурупы 4-5 миллиметров диаметром, из самого прочного сплава из доступных, количество примерно из расчета 2% от веса камней и бетона.

* Попллескать ещё случайным образом бетона до полного скрытия шурупов, для создания максимально неровной, бугристой поверхности.

* По необходимости, нанести маскировочное покрытие.

2.3 Меры маскировки и информационной безопасности.

* Вписывайте убежище в ладшафт так, чтобы оно казалось нерегулярностью большой структуры (в моем случае, противооползневой террассы), а не отдельным объектом.

* Используйте вентилятор избыточной мощности для снижения тепловизорной сигнатуры.

* Ориентируйте убежище с запада на восток. Так тень его насыпи будет меньше выделяться на спутниковых снимках.

* Посадите дерево, разместите сарай, живую изгородь, или навес с запада и востока от убежища. Опять же, чтобы скрадывать тень.

* Поместите пару стальных уголков на дверь или где угодно на западном или восточном конце убежища. Отражение от них не только скрадывает детали внутреней структуры убежища для проникающих радаров, но и смещает кажущийся центр убежища на радарных снимках. То есть атака по радарному наведению будет иметь сниженные шансы на попадание.

* Избегайте показывать небу большие площади бетона. На горизонтальных поверхностях убежища — насыпьте земли да хоть цветник разбейте, хоть картошку растите. Наклонную поверхность — инкрустируйте гравием, взятом из земли в том же дворе, чтобы не светить аномалией в ближнем инфракрасном.

* Не говорите об убежище родственникам и знакомым, знающим ваш адрес, но не живущим рядом.

* Не используйте при строительстве и техобслуживании убежища наёмных работников любого вида

* При покупке стройматериалов, не обсуждайте их предназначение при продавцах.

3. Общая конструкция убежища.

Современное бомбоубежище своими руками — практический опыт.

3.1) Форма и размеры

Малое убежище — это не бункер. Нет у него пристойной защиты от прямых ударов. Его главная защита — трудность воообще в него попасть. Поэтому оптимальная форма убежища — это длинный, узкий коридор. Чтобы куда ни прицелишься, большая часть эллипса рассеяния боевой части бесполезно накрывала пустую землю поблизости. Оптимальная ширина коридора малого убежища по стандартам Второй Мировой — 60см. Но с той эпохи акселерация набрала обороты, поэтому в 2022 году практичнее делать коридор шириной в 70-75см. Смотрите на сумму длины своих коленей и толщины драгоценных задниц. В идеале, и то, и другое в сидячей позе должно едва не касаться противоположных стенок. По ширине же на одно место — рассчитывайте на 60 сантиметров.

Единственное, в чем стоит отойти от парадигмы "прямого коридора" — это придверный закуток. Его стоит разместить так, чтобы убежище в плане образовывало букву "Г", с дверью в конце короткого (на 0.6-1.0 метра) горизонтального плеча коридора. Это улучшает выживаемость обитателей в случае, если слабозащищённую дверь прострелят и или её вообще выбьет ударной волной.

Общий план убежища, видимый на фото, взятом от дверного закутка:

Сверху — лампочка с пироэлектрическим сенсором движения, батареей, и автоматической подзарядкой от сети.

У стен — складные стулья по емкости убежища.

Справа на середине стены — провод питания вентилятора в вентиляционную шахту (вентиляционная отдушина у самого пола)

3.2) Система вентиляции и осушения.

Рассчитывайте на приточную вентиляцию с диаметром фана 80-120мм и производительностью 1-2 кубометра воздуха в минуту. Накачанный воздух будет стравливаться через щели вокруг входной двери. Избыточная мощность фана (4-8 ватт) имеет три функции. Первое — избежать риска углекислотной паники. В убежище под обстрелом паника — легко приходит и обычно смертельна. Вторая — разбавление теплого воздуха от тел, для снижения сигнатуры убежища на тепловизорах. Третья функция — снос вони от туалетного ведра во входном закутке.

И обязательно — ставьте вентилятор так, чтобы после поломки его было легко заменить, например вытащив вентиляторный щит за ручку наружу из шахты. Всегда держите пару запасных вентиляторов дома. Они будут регулярно ломаться, особенно во время войны.

Как ни старайтесь с гидроизоляцией, бетонные стены убежища будут пропускать грунтовые воды. Если понемногу — хватит естественного испарения при рабочей вентиляции, если побольше — запасайтесь тряпками, а если совсем течёт — ставьте на дно вентиляционной шахты (которое надо сделать сантиметров на 5 глубже пола убежища) насос. С самого начала шахту делайте шахту такой ширины, чтобы насос в ней поместился, то есть 17-20 сантиметров в диаметре. Этот насос вам в любом случае пригодится на стадии строительства.

Поправка после года эксплуатации: наиболее сильные течи возникают по линии соприкосновения стен и пола. Герметик в данной геометрии не помогает (гидростатическое давление 1-2 метра грунтовых вод легко преодолевает слабую адгезию герметика к бетону), а вот дополнительныый "уголок" в три-пять сантиметров цемента вдоль всего периметра пола— вполне эффективен.

3.3) Припасы в бомбоубежище.

*Два ведра с крышками — туалетное (параша) и мусорное.

*Аварийные накидки из алюминизированной плёнки на случай холодной погоды

*Бутылки с водой — 2 литра на человека

*Медицинский набор, включая пластыри, бинты и таблетки для хронических болезней.

В общем, набор типа "ночь просидеть и день прослоняться".

Продуктовый набор убежища в мирное время необязателен, а военное появляется почти автоматически. Но лучше по возможности обойтись без него — в убежище мало развлечений, кроме еды, так что высок риск перевести дефицитные калории в экскременты без толку.

4. Немного о стратегии выживания во время войны, или о важности альтруизма.

Убежище — это не крепость. Задача у него — не "держать и не пущать ворога", а "принимать и защищать". Будьте морально готовы к тому, что к вам в убежище придут более беззаботные соседи. Предоставьте место в убежище для соседских детей. И поделитесь с их родителями опытом, инструментом и остатками материалов, чтобы в этот раз ненужных смертей стало хоть чуть меньше.

5. Заключение.

И наконец о ресурсах. Описанное бомбоубежище было построено в одиночку, с минимальной помощью жены, только ручными инструментами, без использования строительной техники. Вместимость — 6 человек, трудоёмкость — примерно 300 человеко-часов, распределённых на 7 месяцев. Было перетаскано примерно 6 тонн грунта, и полторы тонны стройматериалов. Цена материалов составила примерно 2000 долларов, а расчетная выживаемость в убежище — 95%. Решайте сами, балансируйте риски с затратами, и помните. Мир — это не навсегда.