| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
Серро-де-Паско Первое открытие рудников Небрежный способ их разработки Владельцы рудников и рабочие Амальгамация и очистка серебра Добыча рудников Жизнь в Серро-де-Паско Различные классы населения Азартные игры и пьянство Расточительность и беспечность индейских рудокопов Серро-де-Сан-Фернандо Другие важные горные округа Перу Рудник Сальседо Кастровиррейна Огромная продуктивность серебряных рудников Перу Богатые рудники, известные только индейцам Дороги, ведущие из Серро-де-Паско Озеро Чинчайкоча Битва при Хунине Индейские разбойники. День и ночь в диких пунах.
Преодолев долгий и трудный путь от столицы Перу через дикие Кордильеры до плоскогорья Бомбон и поднявшись по крутым склонам горной цепи Олачин, путешественник внезапно видит вдали большой и многолюдный город. Это знаменитый Серро-де-Паско, известный всему миру своими богатыми серебряными рудниками. Он расположен на 10®48 южной широты и 76®23 западной долготы, на высоте 4167 метров над уровнем моря. Город построен в котловине, окруженной бесплодными и отвесными скалами. Между этими скалами извиваются труднопроходимые дороги, ведущие вниз к городу, который раскинулся беспорядочными кварталами, окруженными небольшими болотами.Первое впечатление от вида Серро-де-Паско с высоты значительно меняется при входе в город. Кривые, узкие и грязные улицы застроены рядами нерегулярных домов, а жалкие индейские хижины теснятся рядом с добротными зданиями, которые придают городу европейский вид издалека. Даже не глядя на толпу, заполняющую улицы и площади, можно по разнообразию построек понять, сколько разных классов людей объединилось, чтобы основать в тропиках, на границе вечных снегов, город таких размеров и столь пёстрого облика.Дикая бесплодность окружающей природы, суровый холод климата, удалённое и уединённое положение города всё указывает на то, что здесь должна быть общая цель, объединившая столь разнородные элементы населения Серро-де-Паско. И это действительно так. В этом негостеприимном крае, где почва не производит ничего, природа скрыла в недрах земли несметные богатства, и серебряные рудники Серро-де-Паско привлекли сюда людей со всего мира ради одной цели.История рассказывает, что около 215 лет назад индейский пастух по имени Уари Капча пас свои стада на небольшой равнине к юго-востоку от озера Льяурикоча, источника великой реки Амазонки. Однажды, забредя дальше обычного, он развёл огонь на склоне Серро-де-Сантистеван, чтобы согреться, и уснул. Проснувшись утром, он с изумлением обнаружил, что камни под золой расплавились и превратились в серебро.Он радостно сообщил об этом своему хозяину, дону Хосе Угарте, испанцу, владевшему асьендой в Кебрада-де-Уариака. Угарте немедленно отправился на место и обнаружил признаки богатой серебряной жилы, которую тут же начал разрабатывать. Этот рудник, названный Ла-Десбрубридора (Открыватель), до сих пор даёт серебро.Из деревни Паско, расположенной примерно в двух лигах (10 км) от рудника, сюда перебрались несколько богатых владельцев рудников, обнаружили новые жилы и основали новые предприятия. Обилие руды привлекло новых предпринимателей, и город быстро вырос, достигая в периоды расцвета 18 000 жителей.В Серро-де-Паско есть две замечательные серебряные жилы. Одна из них, Вета-де-Колькирирка, протянулась почти прямо с севера на юг на 2926 метров при ширине 125 метров. Другая, Вета-де-Париарирка, идёт с востока-юго-востока на запад-северо-запад, пересекая первую под рыночной площадью города. Её длина составляет около 1950 метров, а ширина 116 метров. От этих основных жил отходят бесчисленные мелкие, образуя под землёй настоящую серебряную сеть.В городе насчитываются тысячи входов в шахты (бокаминас), большинство из которых расположены прямо в домах. Многие из них очень неглубоки, и лишь около пятисот заслуживают названия шахт. Все они разрабатываются крайне небрежно, так как владельцы стараются избегать лишних расходов. Опасные участки не укрепляются, работы ведутся без мер предосторожности, что часто приводит к обвалам и гибели рабочих.Рудокопы, все из числа индейцев, делятся на две категории: постоянные рабочие, получающие регулярную плату, и временные (макипурос), приходящие в город во время "бойи" периодов особенно обильной добычи. Последние часто возвращаются домой, когда "бойя" заканчивается.Работа в шахтах крайне тяжела, особенно для хапирес носильщиков руды. Каждый из них несёт на спине от 23 до 34 кг руды в необработанной шкуре (капачо). Несмотря на холод, они работают обнажёнными, так как труд разогревает их до предела. Работа идёт круглосуточно, сменами по 12 часов.Процесс отделения серебра от примесей проводится на асьендах, принадлежащих владельцам рудников, но метод амальгамации крайне несовершенен и расточителен. Ртуть смешивается с рудой под копытами лошадей, которые быстро гибнут от её паров. На каждый марк (около 230 г) серебра тратится полфунта (226 г) ртути, большая часть которой безвозвратно теряется.В самом городе есть небольшие мастерские (боличес), где амальгамация производится вручную индейцы топчут смесь ногами, часто босиком, что приводит к параличу и другим болезням, вызванным ртутью. Владельцы боличес, в основном итальянцы, скупают руду у индейцев в обмен на алкоголь и другие товары, наживаясь на их труде.По закону всё добытое серебро должно поступать в государственную плавильню (Катана), где его переплавляют в слитки весом по 100 фунтов (45 кг), ставят клеймо и взимают налоги. Однако значительная часть серебра контрабандой вывозится на побережье и далее в Европу.Жизнь в Серро-де-Паско тяжела и неприятна. Климат холодный и ветреный, земля под городом изрыта шахтами, а по ночам не дают спать звуки кирок. Землетрясения здесь редки, но даже небольшого толчка хватило бы, чтобы поглотить город.Население города представляет собой пёструю смесь народов со всего мира, объединённых жаждой богатства. Основные группы торговцы и рудокопы. Первые в основном европейцы или белые креолы, владельцы крупных магазинов. Вторые делятся на владельцев рудников (минерос) и индейских рабочих.Минерос, потомки старых испанских семей, часто разоряются из-за своей страсти к азартным играм. В карты здесь играют на огромные суммы, и многие проигрывают целые состояния.Индейские рабочие, приходящие в город со всех концов страны, отличаются невероятной выносливостью, но их жизнь полна лишений. Получая мизерную плату, они проматывают её на выпивку, а в пьяном виде часто устраивают кровавые драки.Кроме Серро-де-Паско, в Перу есть и другие богатые горные районы: Патас, Уаманчуко, Кахамарка и Уальгайок. В последнем находится знаменитый Серро-де-Сан-Фернандо, где открыто более 1400 входов в шахты.Один из самых известных рудников Сальседо. Его первооткрыватель, бедный испанец Хосе Сальседо, женился на индианке, чья мать указала ему месторождение. Разбогатев, он вызвал зависть вице-короля, который казнил его, но так и не смог завладеть рудником родственники Сальседо затопили его и унесли тайну в могилу.Другой пример богатства рудники Сан-Хосе в Кастровиррейне. Их владелец, желая почтить вице-королеву, вымостил дорогу к церкви серебряными слитками, которые затем подарил ей.Многие богатые месторождения до сих пор известны только индейцам, которые хранят их в тайне. Известны случаи, когда они убивали тех, кто пытался раскрыть расположение рудников.Серро-де-Паско соединён дорогами с разными частями страны. На запад идёт дорога в Лиму через Кебраду де Канта, по которой перевозят всё серебро, не являющееся контрабандой. Слитки в виде брусков доверяют погонщикам мулов просто под расписку, и иногда они перевозят грузы стоимостью в несколько сотен тысяч долларов без какой-либо охраны или эскорта. Однако с серебряной монетой, отправляемой из Лимы, дело обстоит иначе — её сопровождает военный конвой до Льянги или Санта-Розы де Кибе. Но и эта охрана недостаточна против вооружённых банд негров, промышляющих на дорогах.На восток дорога проходит через Кебраду де Уариака в город Уануко и далее в леса Уальяги. Северная дорога ведёт в деревню Уануко эль Вьехо, одно из самых примечательных мест Перу, изобилующее интересными руинами времён инков. От Уануко дорога продолжается до Уараса и северного побережья. Южная дорога проходит через плоскогорье в Тарму, Хауху и другие южные провинции.От деревни Паско расходятся две дороги: одна ведёт в Лиму через пампасы Бомбона и перевал Дьесмо, а затем через перевал Ла Виуда; другая идёт через Тамбо Нинакака и деревню Каруамайо* в Хунин, проходя рядом с очень большим озером, расположенным на высоте 3962 метров над уровнем моря. Это озеро Чинчайкоча**, которое имеет длину около 55 км и максимальную ширину 4 км. Оно является крупнейшим в Южной Америке после озера Титикака (135 км в длину и 66 км в ширину).Нинакака находится на высоте 3917 м, Каруамайо — 3989 м над уровнем моря.** Также называется озером Рейес или озером Хунин.Так как озеро Чинчайкоча теряет через различные стоки гораздо больше воды, чем получает от питающих его источников, очевидно, что оно подпитывается подземными ключами. Его болотистые берега поросли тростником (Malacochaete totora) и населены многочисленными водоплавающими птицами. Индейцы суеверно верят, что это озеро населяют огромные рыбообразные существа, которые в определённые ночные часы выходят из воды и совершают набеги на близлежащие пастбища, где уничтожают скот.Юго-западный конец озера пересекает заболоченный участок, усыпанный камнями, называемый Кальсада, который образует переход между двумя берегами озера. В полулиге (около 2,8 км) от озера находится деревня, которая во времена испанского господства называлась Рейес. Рядом простирается знаменитая равнина Хунина, где 24 августа 1824 года произошло сражение между испанскими войсками под командованием генерала Кантерака и повстанцами во главе с доном Симоном Боливаром. Исход этой битвы оказал важное влияние на судьбу Перу.Считается, что измена в испанской армии помогла повстанцам одержать победу. За несколько дней до битвы Боливар якобы получил из испанского лагеря зашифрованное письмо, которое он отправил на расшифровку своему министру Монтеагудо в Серро-де-Паско. В ответ министр сообщил, что письмо рекомендует Боливару атаковать врага без промедления, так как победа ему обеспечена. Носитель письма жив до сих пор и не отрицает, что был посвящён в этот заговор. Повстанцы одержали победу, и в память об этой победе они переименовали деревню Рейес и всю провинцию в Хунин, по названию равнины, где произошло сражение.От Хунина дорога проходит восемь лиг (около 44 км) через труднопроходимое плоскогорье до Какаса — маленькой деревушки, состоящей всего из нескольких хижин. Оттуда она продолжается ещё три лиги (около 16,5 км) через несколько узких кебрад и наконец выходит в прекрасную долину Тармы.Многие индейцы в окрестностях Серро-де-Паско, особенно живущие в пуне по направлению к Какасу, промышляют разбоем на дорогах. Они прячутся за скалами и поджидают путников, которых часто тяжело ранят, а иногда и убивают, швыряя в них камни из пращей. Когда в рудниках Серро случаются особенно богатые "бойи", дороги становятся настолько опасными, что путешествовать можно только хорошо вооружёнными группами.Одинокому путнику, ищущему ночлег в одной из пунийских хижин, грозит серьёзная опасность — хозяин нередко убивает своего спящего гостя. Да и в деревнях, таких как Хунин и Каруамайо, немногим безопаснее. Всего несколько лет назад в доме алькальда Хунина — главного должностного лица деревни — были найдены тела трёх путешественников. Они искали убежища на ночь и были зверски убиты. Каждый год люди, известные тем, что путешествовали в этих краях, таинственно исчезают, и есть все основания полагать, что они стали жертвами индейцев. Многие из этих индейцев — рудокопы, изгнанные из Серро за неисправимую порочность и живущие грабежом.Я завершу эту главу кратким описанием двадцати четырёх часов, проведённых мной во время путешествия по самой дикой части пуны.12 января 1840 года, проведя ночь в хижине пунийского пастуха, я проснулся на рассвете. Солнце только начинало окрашивать снежные вершины Кордильер в лёгкий красноватый оттенок. Через отверстие в крыше хижины, служившее дымоходом, проникал слабый свет, едва освещавший царящие внутри нищету и убожество. Я поднялся с места, где несколькими часами ранее растянулся, измученный холодом и усталостью, приподнял прикрывавшую вход коровью шкуру и выбрался наружу, чтобы приготовиться к продолжению пути.Я оседлал своего мула и уложил в одну из перемёток небольшой запас провизии. Пока я занимался этим, один из тех свирепых маленьких псов, что водятся в каждой индейской хижине, внимательно следил за моими действиями; и хотя он провёл ночь у изголовья моей постели, лишь угрозы хозяина удерживали его от нападения. Мой индейский хозяин подал мне ружьё; я расплатился за ночлег несколькими реалами и бумажными сигарами; и попросив указать дорогу, уехал, пока он выражал благодарность и добрые пожелания словами: "Dios lo pague!" ("Да воздаст вам Бог!")Небо было затянуто густым туманом, а выпавший за ночь снег покрывал землю, насколько хватало глаз. По пути я встретил старую индианку, пасшую овец. Блеющее стадо медленно двигалось, оставляя глубокую борозду в снегу, и, казалось, с нетерпением ждало, когда ласковое солнце разгонит туман и растопит белое покрывало, скрывавшее скудные пастбища. Чуть дальше я повстречал сына этой же индианки. Он со своей собакой усердно ловил куропаток, которых собирался продать в ближайшее воскресенье в ближайшей деревне.Мой путь лежал вдоль пологого склона, усеянного камнями и болотами, что часто заставляло меня делать большие обходы. Болота (или, как их называют местные, "атоядерос") представляют серьёзную опасность для путешественников в пуне — люди вместе с лошадьми и мулами иногда проваливаются в них и гибнут. Даже на самых открытых участках трудно разглядеть эти топи, и земля неожиданно уходит из-под ног путника.Наконец солнце начало разгонять туман, и снег постепенно таял под его жгучими лучами. Оживлённый светом и теплом, я огляделся вокруг. Я находился на одном из плоскогорий, примерно на высоте 4267 метров над уровнем моря. С обеих сторон возвышались заснеженные вершины Кордильер; отдельные пики вздымались к небу. Позади меня уходили вниз тёмные долины низкогорных районов с едва различимыми индейскими деревушками, пока они не сливались с линией горизонта. Передо мной простиралось бескрайнее плоскогорье, местами прерываемое горными хребтами. Казалось, что здесь, на заснеженных просторах Кордильер, Природа испустила свой последний вздох. Здесь жизнь и смерть встречаются, словно в вечной борьбе между бытием и небытием.Как мало жизни пробудило вокруг меня это солнце! Тускло-жёлтая пунийская трава, длиной не более пальца, смешивалась с зеленоватым оттенком ледников. Продвигаясь дальше, с какой радостью я приветствовал как старых знакомых фиолетовые горечавки и коричневые кальцеолярии! С каким удовольствием я считал жёлтые цветы эхинокактуса! А вид ананасного кактуса сразу вызывал в воображении всю роскошь первобытных лесов.Эти кактусы росли среди камышей, мхов и сложноцветных, которые мороз окрасил в ржаво-коричневый цвет. Ни одна бабочка не порхала в разрежённом воздухе; не было видно ни мух, ни других летающих насекомых. Жук или жаба, выползающие из нор, или ящерица, греющаяся на солнце — вот всё, что может найти здесь натуралист.По мере моего продвижения вокруг меня пробуждалась жизнь во всём своём разнообразии. Птицы, немногочисленные по видам, но многочисленные по количеству, встречались повсюду. Стада викуний приближались ко мне с любопытством, а затем внезапно обращались в бегство с быстротой ветра. Вдали я заметил величественные группы гуанако, которые осторожно оборачивались, чтобы взглянуть на меня, а затем продолжали свой путь. Пунийский олень (тарушка) медленно выходил из своего убежища в горных расщелинах и устремлял на меня свои большие чёрные удивлённые глаза, в то время как проворные горные кролики (вискачи) резвились и щипали скудную траву, растущую в трещинах скал.Я уже несколько часов шёл, восхищаясь разнообразием жизни в этом своеобразном альпийском регионе, когда споткнулся о мёртвого мула. Бедное животное, вероятно, пало под тяжестью ноши и было брошено погонщиком умирать от холода и голода. Моё появление вспугнуло трёх прожорливых кондоров, которые пировали на мёртвой туше. Эти короли воздуха гордо встряхнули своими увенчанными головами и бросили на меня яростные взгляды своими кроваво-красными глазами. Двое из них взмыли на своих гигантских крыльях и, сужая круги, угрожающе парили у меня над головой, в то время как третий, хрипло каркая, стоял на страже своей добычи. Я взвёл курок ружья, готовый к обороне, и осторожно проехал мимо угрожающей группы, не испытывая ни малейшего желания дальше мешать их пиршеству. Эти кондоры были единственными враждебными существами, с которыми я столкнулся в этой части пуны.Был уже второй час пополудни, а я продолжал подниматься по постепенному, но непрерывному склону с самого рассвета. Мой запыхавшийся мул замедлил шаг и, казалось, не хотел подниматься на довольно крутой подъём, к которому мы теперь подошли. Чтобы облегчить ему ношу, я слез с седла и начал идти быстрым шагом. Но вскоре я почувствовал влияние разрежённого воздуха и испытал гнетущее ощущение, которого никогда прежде не знал.Я остановился на несколько мгновений, чтобы прийти в себя, а затем попытался идти дальше; но неописуемое чувство угнетения охватило меня. Моё сердце стучало так громко, что его было слышно; дыхание стало коротким и прерывистым. Казалось, на моей груди лежал вес всего мира; мои губы распухли и лопнули; капилляры век лопнули, и из них потекла кровь. Через несколько мгновений мои чувства начали покидать меня. Я уже не мог ясно видеть, слышать или ощущать. Перед глазами плавала серая пелена; и я почувствовал себя вовлечённым в ту борьбу между жизнью и смертью, которую, казалось мне, я мог разглядеть незадолго до этого на лике природы. Даже если бы все богатства земли или слава небес ждали меня в ста футах выше, я не смог бы протянуть к ним руку.В этом полубессознательном состоянии я лежал на земле, пока не почувствовал себя достаточно восстановившимся, чтобы снова сесть на мула. Тем временем над пуной собиралась буря — гром и молния сопровождали сильный снегопад, который вскоре покрыл землю слоем снега толщиной в фут (около 30 см). Вскоре я понял, что сбился с пути. Если бы я тогда знал пуну так же хорошо, как узнал её позже, я бы ориентировался по полёту птиц. Но, к несчастью, я пошёл по свежим следам стада викуний, которые привели меня прямо в болото.Мой мул увяз и не мог выбраться. Я был почти в отчаянии. Тем не менее, я осторожно спешился и с невероятным трудом, с помощью кинжала, выкопал грязь, в которой застряли ноги животного, и в конце концов смог вытащить его на твёрдую почву. Блуждая в разных направлениях, я наконец нашёл правильную дорогу, отмеченную многочисленными скелетами, торчащими из-под снега. Это были останки вьючных животных, погибших в пути — зловещие, но верные ориентиры для заблудившегося путника.Тучи внезапно разошлись, и ослепительный свет тропического солнца залил белоснежную равнину. В тот же момент я почувствовал, как мои глаза поразила снежная слепота (сурьямпа).Испытывая мучительную боль и терзаясь страхом ослепнуть, я с большим трудом продолжал путь. Мой мул едва мог пробираться через снежные заносы, которые становились всё глубже; а ночь приближалась. Я уже потерял всякую чувствительность в ногах, мои онемевшие пальцы с трудом удерживали поводья, и я хорошо знал, что ближайшее человеческое жильё находится на расстоянии восьми немецких миль (около 60 км). Я уже начал прощаться с жизнью, когда заметил пещеру под нависающей скалой. Мать-природа, на службе у которой я предпринял это долгое и опасное путешествие, в этот критический момент предоставила мне убежище, пусть и в одном из своих самых грубых приютов.Я вошёл в пещеру, которая надёжно защищала меня от ветра и снега. Расседлав мула, я сделал постель из сёдел и пончо. Я привязал животное к камню, и пока оно жадно щипало траву, не покрытую снегом, я утолил голод жареной кукурузой и сыром.Измученный дневными тяготами, я лег спать, но едва успел погрузиться в сон, как резкая боль в глазах от снежной слепоты разбудила меня. Надежды на сон больше не оставалось. Ночь казалась бесконечной. Когда занялся рассвет, я попытался открыть глаза, склеенные запекшейся кровью. Оглядевшись вокруг, я увидел весь ужас своего положения: моей подушкой служил человеческий труп.Содрогаясь, я пошел искать своего мула, горя желанием поскорее покинуть это мрачное место, но мои мучения еще не закончились. Бедное животное лежало мертвое — в голоде оно съело ядовитый гарбансильо. Что мне оставалось делать? В отчаянии я вернулся в пещеру.Солнце уже высоко поднялось, и его животворные лучи согревали этот замерзший край. Немного оживившись под воздействием света и тепла, я начал осматривать тело моего безжизненного соседа. "Быть может, — подумал я, — это один из моих собратьев, путешественник, погибший от холода и голода". Нет. Это был метис, и многочисленные смертельные раны на голове показывали, что он пал жертвой индейских разбойников, которые обобрали его до нитки и спрятали тело в пещере.Я зарядил ружье и подстрелил горного кролика (вискачу), затем, собрав немного хвороста, развел огонь и зажарил маленького зверька, который послужил мне не слишком аппетитным завтраком. После этого я терпеливо ждал, надеясь, что какая-нибудь своевременная помощь избавит меня от моего мрачного положения.Около полудня я услышал монотонный короткий крик. С радостью я узнал знакомый звук. Взобравшись на ближайшую скалу, я увидел внизу, в лощине, двух индейцев, которых встречал накануне — они гнали своих лам к ближайшим рудникам. За несколько листов табака я уговорил их дать мне одну из лам для перевозки поклажи. Присыпав землей тело убитого, я отправился в путь.Местом описанных событий была Пещера Лефьяс в горах (Альтос), ведущих на юг к Кебраде-де-Уайтара.
Глава 13
| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
