Технологическое древо Фронтир Индикона

Пироскопы Глазури Сино Глазури Тэммоку

К оглавлению

Рубанки

Ярослав.

Сегодня целый день ковал лезвия рубанков. Нам вскоре придётся обрабатывать множество деталей сложной формы — колёса, фигурные формы для литья, заклёпки для бочек. Но главное нужны чистовые соединения — ящиков, форм, бочек. Требуется тщательно выстругивать разнообразные пазы и гребни — а это целый зоопарк рубанков. Мартин и Павел Петрович накатили список в два десятка позиций. По минимуму, как они сказали. Ага...Если это не набор краснодеревщика, то я балерина!

Первые лезвия изготовил для фуганка. Есть такой длинный рубанок с двойным ножом для чистового строгания. Для его ножей нужно делать скосы с торцов, а по центру вырубать паз для стружколома и винта. Да-да, теперь, когда у нас был копир Леонардо, лезвие многих рубанков фиксировалось не клином, а деревянным винтом.

Узкий резец уходит в зензубель. Он именуется в русском языке — 'отборник' и служит для выборки и зачистки пазов, прямоугольных срезов и фальцев. Резец там устанавливается только под прямым углом к колодке. Четыре сменных лезвия к подошвам фальцгебеля— этот рубанок копия зензубеля, но используется исключительно для отборки и зачистки четвертей. У него колодка имеет ступенчатую подошву, что и дает возможность точно отбирать четверти нужно размера.

Длинный нож с полукруглым стружколомом уйдёт в рубанок для выборки узких пазов или шпунтов — Шпунтубель имеет упор, регулируемый тремя деревянными винтами, что позволяет выдерживать расстояние от кромки до края паза. Дополнили его упорным выступом, так что теперь Мартин сможет выбирать шпунт на нужную глубину. Паз есть, а значит есть и гребень.

Большое закруглённое лезвие — для узкого ножа с полукруглым стружколомом уйдёт в рубанок для выборки узких пазов или шпунтов изготовим шерхебель. Из всех рубанков он самый грубый и большой так как угол между резцом и обрабатываемой поверхностью сорок пять градусов Он идёт в дело исключительно для грубого строгания твёрдых, плохо раскалываемых вдоль волокон пород древесины — пальмы дум, акации и хурмы. Молочай в его услугах не нуждается. После шерхебеля тёска идёт рубанком и тонкая доводка фуганком. Такой чести удостаиваются далеко не все плоскости. Не на продажу делаем, да и времени нет.

Лезвие с насечками для нанесения мелких дорожек делаю для цинубеля — рубанка с укороченным корпусом. Им обрабатывают поверхности перед склеиванием. Второе лезвие, чуть толще, лёгким движением руки превратит его в a href="https://siblec.ru/img/106/100.files/image548.jpg" target="_blank"> шлифтик— рубанок для зачистки древесины с задирами и сучками и строгания торцов.

Лезвие крючок, вставляемое сбоку в колодку-бублик экзотической формы — грунтубель. Он служит для строгания дна паза трапециевидного сечения поперёк волокон.Пять сменных ножей для цикли. Это не рубанок — что-то вроде ручки с зажимом для сменных лезвий.

Последние пять лезвий пошли под сменные подошвы, прикрепляемые к корпусу универсального рубанка с боковом выходом стружки. Сменные подошвы мы делали исключительно из хурмы, а после фиксировали их винтами к основному корпусу. Три овальных лезвия пойдут для подошв с изогнутой поверхностью — рубанок-горбач. к вашим услугам! Используется для обработки фигурных кромок с разными внешними и внутренними диаметрами. Без него как без рук: колёса, шкивы, клёпки, детали для литейных форм — везде, где нужно обрабатывать вогнутые и выпуклые поверхности он необходим. Четвёртый нож делаю также полукруглой формы, но прямой. Он послужит для рубанка-галтеля, что в переводе с немецкого значит желобок. С его помощью мы будем выбирать полукруглые пазы разной ширины и глубины с различным радиусом кривизны. Пятый нож вогнутой формы, под соответствующую колодку — Штабгалтель . Из названия понятно — галтель наоборот, обрабатывает полукруглые гребни.

Пока я ковал, а Павел делал колодки, Мартин доводил до ума лезвия, собирал рубанки и проверял качество строгания с помощью линейки и ножа. Если, приложив линейку к обработанной поверхности, он не обнаруживал просветов, то ставил на инструмент клеймо. Вот так то, знак качества! Целая эпопея. Нет, можно и вручную пазы выбивать. Только качество падает на порядок, да и время. Эх жаль фрезы нет...

К оглавлению

Багдадская батарейка

Ярослав.

Меня давно грызла мысль, а почему в инструкции на моей коже указано было только три этапа, когда там нужно четыре? Не уместилось? Ерунда. Может быть какая-то проверка. Не знаю я решил узнать это с помощью импульсов тока и азбуки Морзе, а для этого нужно ровно две вещи — источник тока и провода.

Багдадская батарейка — самый примитивный гальванический элемент из известных человечеству. Найден в Ираке, использовался в первом тысячелетием до нашей эры. Есть предположения, что применялся для электролитического покрытия серебряных предметов золотом. Вот его и сделаем. Небольшой тигель, сантиметров десять в высоту, используем как основу. Внутри установим железный стержень и медный цилиндр — они будут электродами. Необходимо закрепить стержень внутри медного цилиндра так, чтобы они не соприкасались и соединение не проводило электричество. Для изоляции возьмём смолу акации, а для удержания электродов придётся изготовить деревянную крышку с отверстиями. Съемную, само собой, для доступа к электролиту. А электролит у нас смесь кислот из сквашенных трав, получше чем соляной раствор, но всё равно слабоват, серная кислота куда лучше подошла бы, но что есть.

Такой элемент в лучшем случае выдаст из-за внутреннего напряжения и слабого электролита где-то 0,3 вольта. Для передачи сигнала за глаза.

Поскольку в электролите происходит поляризация и медный цилиндр покрывается пузырьками водорода, это снижает напряжение и нам придётся время от времени трясти батарею, или вынимать и вставлять крышку.

Медный 'плюс', а железный электрод, соответственно, 'минус'. Стержень у меня давно готов, а медный цилиндр вчера отлил в форму. Провода у меня уже были, а я лишь изолировал самодельным лаком — окуная в густой раствор камеди. Последним сделал прерыватель из двух медных пластин. Всё. Можно Джону нести, пусть пытает нашу вундервафлю, чудо враждебного разума.

Багдадская батарейка

К оглавлению

Биметаллический термометр

Ярослав.

Термометр — первый инструмент, что должен изготовить попаданец. Однако, все про такой важный инструмент забывают. Более-менее сложную химию, спекание керамики, даже металлургию без него не потянешь. А времени он экономит! Ух!

Что такое биметаллический термометр? Обычный стержень, изготовленный из двух различных металлов, скрепленных вместе. Металлы сжимаются или расширяются с различной степенью при изменениях температуры. Металл верхней полоски при нагревании расширяется больше, чем нижний, поэтому стержень изгибается. При охлаждении наоборот он сильнее сжимается и заставляет стержень изгибаться в противоположном направлении тем самым двигая стрелку шкалы.

На практике используются несколько типов термометров, в основном спиральные. Скручивание и распрямление спирального элемента пропорционально изменениям температуры. Полоска там длинная и точность измерения в нём довольно высока. Однако с обычной спиралью мне не справиться, там для полосок обязательно требуется качественный прокат.

Но есть и другое решение для грубых полосок — удлиненный спиральный элемент или геликоида, что-то вроде пружины. Когда спираль нагревается, то она в результате раскручивается и двигает ось, которая, в свою очередь, передвигает стрелку по шкале в сторону более высоких показаний, а при охлаждении она работает наоборот. Вот такую плоскую спираль я точно смогу навить на обычную палку, плюс она удобно на различные трубки надевается, что важно для более точного определения температур, не зря я наконечники стандартизировал. Чем длинней спираль, тем больше ход стрелки и выше точность.

У нас в наличии всего три металла — железо, золото и медь. Последняя сразу отпадает, ибо непластичная, так как ещё не очищенная, а значит, в тонкую полоску я её расковать не смогу.

Температура плавления чистого железа тысяча пятьсот тридцать восемь градусов, а золота тысяча шестьдесят четыре. Но железо у меня явно не электролитическое. Придётся сначала приблизительно прикинуть его температуру плавления, используя данные диаграммы углерод-железо. Сыродутное железо не сталь, углерода в нём мало, поэтому его науглероживают, так как изделия из чистого железа получаются слишком мягкими. Примерное количество углерода мы сможем определить по искре: количество искр пропорционально содержанию углерода в металле, чем больше углерода, тем больше вспышек мы заметим в конце искры. Искр мало хорошо. Мне как раз такое и нужно. Если молотом ещё поработать, подвыбить шлаки то в нём где-то ноль целых три десятых процента углерода останется что даст нам... Так, сейчас подсчитаю, где-то тысячу четыреста двадцать градусов.

Однако, это далеко не все проблемы что всплыли при изготовлении такой простой на вид вещицы. Так, металлы могут закаливаться при воздействии температур свыше тысячи градусов в течение длительного времени. Закаливание биметаллических элементов понижает их чувствительность к изменениям температуры, и когда это происходит, то элемент не будет расширяться и сжиматься как обычно. То есть чуть передержал в печи, температуру превысил и всё, можно выкидывать. Металл после такого надругательства только в переплавку. Значит у нашего термометра температурный диапазон ноль-девятьсот, остальное пироскопами закрою.

В промышленности полоски термометра сплавляют между собой на особые флюсы и понятное дело сами полоски одинаковые по толщине. В теории для биметаллического термометра не нужно иметь пластины, точно выдержанные по толщине, так как каждый инструмент калибруется индивидуально. Достаточно чтобы они были примерно ровными, а соединить их можно клёпкой в нескольких точках.

Но вышло нехорошо. Как только я проковал первую пару полосок железа и золота в полсантиметра ширины то первая же проба показала большой разброс. Похоже я что-то не учёл. Нда, видно без проката не судьба! Хотя ну что в нём такого страшного? Мини прокатные вальцы сделаем без проблем.

Станину сбили из цельного бруса, короткие и толстые валки выточили из древесины дум и пропитали восковой мастикой. Вот только подшипниковый узел с роликовыми подшипниками качения оказалось не так просто смастерить. Заготовку для них склеивали из нескольких пластин, а после на станке вытачивали паз под ролики. Сепаратор не делали. В качестве торцевой заглушки использовали пластину с отверстием под вал. Почему ролики, да потому что они без всякого сепаратора будут работать, а выточить их не в пример проще чем шары, которые придется к тому же точить по шаблону. Сам узел получился в виде квадратного блока и в пазе прижимался винтом сверху. Вальцы имели с торцов шестигранные насадки под ворот. Высота валков регулировалась подкладываемыми пластинами. Никаких повышающих дифференциалов и зубчатых колёс конструкцией не предусмотрено, каждый валок придётся вращать самостоятельно. Длина валков сорок сантиметров, по центру гладки — для проката полос глины, а вот справа в вальцах сделали уступ, на который насаживалось чугунное кольцо с ручьями для проволоки и тонких полосок. Кольца естественно набивались вровень с минимальном зазором. Пять размеров ручьёв для проволоки и столько же под полоски. Деревянной частью занимался Мартин, а на мне был чугун.

У меня для него и форма была и тигли, подготовил на всякий пожарный, и вот пригодилось. Часто приходилось слушать, что мол в Китае ещё в пятом веке до нашей эры чугун научились плавить, а вот в Европе первые домны это только пятнадцатый век. На основании находок целые теории про невероятные цивилизации древности выводили.Забывали простую вещь. Да китайцы плавили чугун, только с плавнями и из сыродутного, кричного железа. Сначала адскими трудом проковывали крицы выбивая шлаки, а после добавляли уголь, плавни и в результате плавили его при температуре на сто градусов ниже, чем бронзу. Вот так-то, домны тут совсем не причём. Хотя мне такой не к чему. Новая печь без проблем расплавит железо и превратит в чугун. Тем более белый чугун, получаемый за счёт быстрого охлаждения, на валки сойдёт, а значит, не будет никаких проблем, связанных с выдержкой и получением серого чугуна.Правда, есть одна проблема, чугун он такой, слабо текучий. А для ручья нужна качественная отливка высокой точности. Чтобы улучшить текучесть, я добавил в шихту два процента меди, а Мартина озадачил изготовлением горизонтальной центробежной машины для литья: рама с гнездами под два вала,подшипниковые узлы. Ближе к вершине основного вала закреплён рычаг, где у нас устанавливается форма для литья с ручьём и питателем, чуть выше насажен малый шкив. На втором валу шкив побольше и рычаг. Соотношение дисков один к десяти, это чтобы до тысячи оборотов коромысловый раскрутить — мини-центрифуга.

В общем подготовился и отлил кольца с первого раза. Как остыли, ручьи проточили, отшлифовали и отполировали, после чего я закалил вальцы. Прокатывать нам нужно золото и мягкое железо — всё должно получиться, не сомневаюсь. Золото прокатал, как по маслу пошло, а вот с железом пришлось повозиться. С Иваном разработали смазку для валов на основе крахмала, перлита и толчённого угля. Вот! Совсем другое дело.

Крутили валки вместе с Нганго. Тяжело без мультипликатора. Сначала раскатать тонкую проволоку, потом из неё полоски. До двадцати проходов. Тяжело. Я не раз пожалел, что не стал делать повышающий дифференциал. Несколько метров золотой проволоки оставим на провода. Ну вот. Готово. А никто не верил. Говорили невозможно! Ага, сопромат учите! Вот если бы полоски в палец, тогда стан из дерева не сделать. Осталось склепать и откалибровать. Однако и тут засада! Где взять эталон температуры? У нас есть температура кипения воды — сто градусов, а с другой точка замерзания. Но где лёд, Карл, где? Вихревой холодильник без мощного потока воздуха от вентилятора нет никакого смысла собирать. Придется калибровать по спирту, а он у нас не рафинированный, и мы даже не знаем сколько в нём градусов. Следовательно, нужно сделать ареометр — для определения плотности спирта и точного вычисления температуры его кипения. Прибор этот элементарный и делается на коленке — полая трубка с утяжелителем-поплавком. Опускаем её в жидкость и вуаля. По закону Архимеда глубина её погружения зависит от плотности жидкости, и нам остаётся только проградуировать стержень.

Изобретение ареометра приписывают Гипатии Александрийской, которую как известно растерзали в 415-м году христианские фанатики. Однако, в тёмные века изобретения Гипатии были забыты и всплыли только у арабов в одиннадцатом веке. Потом его снова забыли и вновь изобрели аж в восемнадцатом веке. Известный персонаж между прочем его переоткрыл. Физик, изобретатель шарльера — воздушного шара, наполняемого водородом, Жак Александр Сезар Шарль.