Вендино очень осторожно предложил нам посмотреть на водопад Игуасу в одноимённом национальном парке. Оказывается наши чего-то слышали про него, и предложение дружно одобрили и рано утром на следующий день мы вылетели на нашем "Альбатросе" в национальный парк Игуасу. Мульча — паразитка, куда-то свинтила ещё накануне вечером, но так, как мы с собой практически ничего лишнего не брали и все вещи оставляли тут, то и за неё волноваться особенно не стали. Вот, почему-то про нашу чёрную пантерочку я совершенно не переживал, у неё такой могучий потенциал выживания и предвидения опасностей, что нам у неё ещё и поучиться бы не плохо. Тем более, что сразу по приезде сюда она перешла в какой-то полудикий образ жизни, ночи проводила совершенно неизвестно где, а потом целый день отсыпалась в номере, даже на моё награждение не поехала. С другой стороны, это было очень надёжным признаком того, что мне там совершенно ничего не угрожает.
Летели довольно долго, я всё-таки был настроен, что это будет коротким подскоком, вроде того, как мы из Марокко в Жирону перелетели. Но прилетели, сели и стали обычными туристами влившись в толпу таких же, как и мы. Вальтер опекал наших немок, а Вендино меня и Алю, ну, и Хрюшу, куда же без нашей любимой толстушки. Вот кому было совершено всё равно куда нас несёт, главное, что любимая мамочка рядом, а остальное — ерунда и томление духа. По совету Вендино мы сначала поехали на лодочную экскурсию к водопадам. Ну, если называть лодкой конструкцию, в которую за один раз рядами грузят больше пятидесяти человек, то мы поехали кататься на надувной лодке. Впрочем, это просто из вредности бурчу. Красота неописучная, как Ленуська говорит. Хотя начать наверно стоит с того, что водопад слышно километров за десять. Причём звук очень своеобразный, это не грохот прибоя слышимый издали, не какие-то громкие звуки вроде рёва авиационных двигателей, нет, здесь почему-то сразу понимаешь, что это что-то очень серьёзное и природное, при этом пробирающее до самого подбрюшья. Может это из-за инфразвуковой компоненты, которую мы не слышим, но ощущаем, а с моим обострённым слухом видимо я это чувствую особенно остро.
Ну, да, и ладно, мы туристы на экскурсии. Сервис весьма непритязательный, нас просто загрузили в кузов грузовика со скамейками и оставшимися от бывшего на нём когда-то тента, как я понимаю, если судить по каркасным дугам с остатками ткани, которые кто-то хотел убрать, но куски видно. Я так и не понял, почему бы не везти людей в автобусе, пусть даже без стёкол для пущей экзотики. Но, надо так надо, залезли вместе с другими гражданами и поехали через тропический лес, сельва называется. И нас как раз и привезли к причалу, где погрузили в уже упомянутые мной лодки. Перед посадкой меня с Хрюшей долго не хотели пускать, в итоге пустили только с условием, что в лодке девочка будет всё время сидеть у меня на руках, и я её отпускать с рук не буду, и справлюсь с ней в любой ситуации. В Хрюше я уверен гораздо больше, чем в здравомыслии большинства людей, поэтому с радостно взгромоздившейся на мои ручки Хрюшей мы залезли в лодку. Да! Забыл сказать, что нас сначала обрядили в капковые жилеты, к слову без обязательного нижнего ремня. Но скандалить я не стал. Я с трудом себе могу представить ситуацию, в которой эта здоровенная совершенно непотопляемая штуковина может перевернуться и потребуется использовать капы по своему прямому назначению. Ну, да, река рядом бурлит, но вокруг-то берега кругом. Не форматируется в моей голове эта ситуация, как опасная в плане моего утопления. Больше всего от жилетов было неудобно из-за жары. Аля была счастлива как слон и её фотоаппарат кажется вообще работал в режиме кинокамеры, потому, что он стрекотал без перерывов. А посмотреть и, правда, было что. Довольно бурная река с немного рыжей мутной водой и мы по ней рванули к источнику звука.
Вообще, называть Игуасу просто водопадом как-то даже неудобно. Вообще, река Игуасу обрушивается вниз с высоты больше восьмидесяти метров (это почти тридцать этажей современного дома) двумястами семидесятью пятью каскадами и потоками на протяжении нескольких километров. По целому ряду параметров, это крупнейший водопад в мире, или система, так наверно правильнее. Наш рулевой дал нам возможность спокойно полюбоваться сначала появившимися небольшими струями, которые словно прямо сквозь бурную тропическую зелень узкими водяными хлыстами ссыпались с высоты откоса в реку под ними. Все, у кого было чем, азартно снимали их, к постоянному грохоту уши уже начали привыкать. Я сидел в капе пристёгнутый к сиденью, и обнимал прижавшуюся ко мне Хрюшу, думаю, что на неё, гораздо сильнее, чем на людей давил утробный рёв-грохот просто висящий вокруг вместе с пропитавшей всё вокруг водяной пылью. Когда мы у причала грузились в лодку, многие не хотели садиться на местами мокрые сиденья, сейчас, когда вода буквально висела в воздухе, на маленькие лужицы наверно уже никто бы не стал обращать особого внимания.
Рулевой дал нам всем натешиться с первыми небольшими водопадиками и решительно повёл лодку дальше. Ещё один поворот и открывается такая панорама, что дух захватывает не только уже прямой звук, который до этого до нас доходил отражённым и ослабленным расстоянием, но и открывшейся панорамой. Хрюша немного ошарашенная звуком и обстановкой тихонечко прижимается к моей груди, и держать её не трудно. А мы все смотрим на открывшийся вид. Может вам приходилось видеть разливы горной речки вырвавшейся из теснин и растёкшейся по большой ровной площади. Вот и представьте, только не речку, а не маленькую реку с внушительным водосбросом и то, что ширина этого разлива пара километров. Впереди по вытянутой дуге отвесная стенка, с которой вниз в грохоте и пене обрушиваются многие тысячи тонн воды ежесекундно, всё это с пеной и водяной пылью. Часть падающих потоков вообще не похожи на потоки воды, а скорее на бурлящие клубы какого-то сконцентрированного пара или снега из-за его кристального белоснежного вида, а вода-то рыжая, между прочим. И в качестве контраста и фона всюду, где только возможно бурная словно умытая тропическая зелень. Мы настолько захвачены открывшимся видом, что даже не заметили, что рулевой сбросил ход и, подрабатывая мотором, удерживает лодку на месте. Аля азартно соревнуется с тремя молодыми японцами, кто из них успеет больше снимков сделать. Подошли ближе и чуть прижались в сторону, там с высокого зелёного обрыва рядышком падают три почти одинаковых потока расположенных совсем рядышком. Рулевой перекрикивает грохот, показывает на эти три водопада, их называют "три сестры"...
Когда сестрёнки нам отпозировали, рулевой немного отвёл лодку, чтобы выйти на стремнину, и мы рванули вперёд почти вплотную к этим клубящимся бурлящим каскадам воды одного из основных русел. Притормозил, опять удерживая лодку. Не знаю, что там умудряются снимать все фотографы, потому, что всё вокруг давно мокрое от водной пыли, но аппараты щёлкают почти без перерыва. Вендино сидит рядышком, между мной и Алей и на его лице такое детское восхищённое изумление. Такую радость не сыграешь, ой, не зря мне дядька так нравится, светлая у него душа, не смог бы он иначе так радоваться и реагировать. Лодка продефилировала ещё немного у самых водопадов, потом сдала назад, чтобы мы могли хоть что-то слышать, и последовала команда, всё, что не нужно мочить убрать в водозащитные боксы. Ну, у меня и так всё уже убрано было, только Аля свой фотоаппарат оставила снаружи и сейчас с помощью Вендино удивлённо убирала. Ой! Девочки! Не нравится мне эта команда и приготовления... Пока я пытался обдумать эту мысль, наш неадекватный рулевой вдруг направил нашу лодку в правый поток. Да, он с ума со...! Ни договорить, ни додумать не успел, только почувствовал, как мою руку крепче прижал Ведино, а я Хрюшу к груди. Вы бывали когда-нибудь под водопадом? А мы вот оказались. Хотя, стоит отметить, что всё не так ужасно. Наша лодка влетела прямо в это клокочущее буйство под общий истошный визг и крик. Выскочили на чистую воду. Все мокрые с ног до головы, но оЧуЧений самых очешуительных у всех из ушей излишки вытекают. Лодка тихо дефилирует вдоль этого мощного каскада, я невольно выхватываю глазами самую мощную среднюю часть и этот отморозок за рулём, словно услышал меня, направил прямо в него нашу лодку. Опять визг, крик, но уже потише, и мы под водопадом, здесь в этой пене не покричишь, снова выскочили на чистую воду. Класс! И ведь, ещё перед поездкой всех предупредили. Правда там формулировка хитрая такая, что во время экскурсии будем подходить очень близко к водопаду и можем промокнуть. Про то, что будем просто залезать и не раз в самую струю ни одного слова. Вендино — паразит всё знал, но молчал. Вон, улыбается сидит. Совершенно обалдевшая от человеческой гнусности Хрюша прижимается ко мне и тычется в мой подбородок своей твёрдой челюстью. Она не психует, и не трясётся, глажу её по голове, она у меня вообще ветеранка, на минике со мной уже переворачивалась, а сколько раз из-за брызг мы с ней мокрые на берег возвращались. Но у бульдогов такая устойчивая психика, что её такими мелочами не раскачаешь. А тут ещё и не холодно, в этой духоте побыть мокрыми даже приятно, и вода не солёная. Потом Вендино подтвердил, что весь этот аттракцион продуман и просчитан до мелочей. Там, где нас "купали" на самом деле поток больше выглядит грозно, но под непосредственно водопад нас никто бы совать не стал, это действительно опасно и смыть половину пассажиров может. А тут хитрость в том, что примерно на середине падения, потоки отбивает выступ скалы и разбивает их практически в водяную взвесь, которая и образует эти "ужасные" на вид могучие низвержения воды. Вот в них нас и катали. И я понимаю, что ведь и правда, вода сверху на нас почти не падала. Но эмоций и ощущений у всех целая куча, многие серьёзно испугались. А, как заметил кто-то из писателей, ничто не вызывает такого прилива радости, как понимание только что миновавшей опасности и чем выше был риск, тем сильнее эти переживания...
Наверно, чтобы дать нам немного прийти в себя и переварить пережитое, нас высадили на островок среди текущих протоков Игуасу. Островок довольно большой, гид сказал, что его иногда из-за дождей затапливает на несколько дней. Вообще, островок довольно окультуренный. Проложены дорожки, растут многочисленные деревья, а главное, нам разрешили снять капы и оставить их в лодке. Тепло, даже жарко, от мокрой одежды немного парит, топаем по дорожке между деревьями. Впереди прямо по дорожке вразвалку топает крупная чёрная птица размерами с нашего индюка, вроде бы называется Гоко или Кракс, первый раз слышал эти названия. Абсолютная флегма и плевала она на нас, на Хрюшу и вообще, она дома, а мы — ходят тут всякие. Вообще, это не островок, а зоопарк какой-то. На деревьях скакали иногда орали дурными голосами капуцины. Причём, это не монахи в смешных высоких шапках, а бурые очень шебутные обезьянки. По стволу дерева деловито ползала какая-то ящерица. На дереве сидел и что-то пережёвывал своим большим клювом крупный попугай, и совершенно не попугайской окраски, а зелёный и какой-то интеллигентный на вид. А вот от наглости местных носух я просто обомлел. И только наличие среди нас сразу напрягшейся Хрюши спасло нашу компанию от тщательного обыска, которому подверглись все остальные. Эта нахальная таможня с длинными полосатыми хвостами не только умудрялись залезать носами во все сумки и тыкались в руки, они ещё и карманы у всех проверять успевали. Но Хрюша, не только у людей вызывает к себе уважение, и нас пропустили без досмотра, хотя в сумку Ирэн носы сунуть успели, она с краю шла. Обожаю нашу Хрюшу. Не за то, что уберегла нас от обыска, а прежде всего за то, что с ней можно совершенно не переживать о множестве вещей, с которыми возникают проблемы у других собак. Вот, даже представить себе не могу других собак, которые бы прошли мимо этих носух, просто облив их презрением и пофигизмом, как это сделала Хрюша. А будь на её месте какая-нибудь охотничья собака? Тут бы охота и началась. И, это, после только что пережитого купания в грохоте и рёве водопада. Хотя, действительно, что это я? Если бы у носухи нужно было своё мороженное отнять, вот тогда мы бы и посмотрели...
И раз уж я заговорил про животных и птиц. Потом нам показали домик, где организовали подкормку колибри, и они туда постоянно прилетают. Вы видели когда-нибудь птиц в три раза меньше канарейки? И на канарейку то смотришь, и в голове не укладывается, как такая мелочь жить может. А тут ещё меньше и такие шустрые просто глаз за ними не успевает, а когда летят, крыльев вообще не видно, как пропеллер у самолёта. Нет, есть и покрупнее, с канарейку размером. А Аля чуть не визжала от их цветов. Нет, там была парочка ярких, но большинство какие-то зелёно-буро-сероватые. Но оказалось, что я совершенно без глаз и ничего-то не вижу. Ну, тут Алёнку иногда заносит, она почти психует, когда кто-то не видит очевидного ей. А у меня подозрение, что она оттенков раз в десять больше меня видит, и для неё там и правда было буйство цвета. Утащить нас оттуда удалось только после обещания Вендино, что завтра мы сходим в специальный парк птиц, где кроме колибри есть ещё и бабочки, которые правда не совсем птицы, но бразильцы не заморачиваются такими мелочами. А пока у нас по программе всё-таки водопады...
И по довольно длинной огороженной пешеходной дорожке, на начало которой мы попали на каком-то игрушечном поезде, мы потопали следом за всеми на обзорную площадку в "Пасти Дьявола". Вот так, не много и не мало. Дорожка проложена понизу и с неё открываются самые роскошные виды на всю систему водопадов Игуасу. И с этой дорожки в полной мере становится понятно, что это не один водопад, а действительно целая система, по которой сбрасывает свою воду река Игуасу — один из самых мощных притоков реки Парана. Довольно сложно всё окружающее описывать, это же не напиток, где достаточно описать цвет-консистенцию, аромат и вкус, ну, если очень повезёт, ещё и послевкусие "с нотками земли и ореха". Здесь же задействованы практически все органы чувств: зрение и слух, прежде всего, но даже ноги чувствуют лёгкое дрожание земли под ногами. И мы неторопливо шлёпаем прямо в "пасть", пока правда только слышно, как она ревёт впереди. Если я правильно понимаю, то вся эта долина, куда сейчас рушится вода с высоты — это то, что за многие годы пропилила себе падающая вода, как помню, практически все серьёзные водопады всё время движутся в сторону истоков. И когда пытаешься это всё как-то представить себе, но видимо не с моими сугубо гуманитарными мозгами пытаться совершать такие подвиги, моё буйное воображение разыгравшись тут же представляет себе, как падающая вода Ниагары тихо и уверенно стремится прямо к магме, ну, моща-то какая в самом деле. В одном месте в кустах завозился какой-то зверик, но из зарослей не вылез, хоть мы и ждали, интересно было посмотреть. Судя по звукам кто-то не крупнее овчарки, но увы. Несколько раз видели висящую над нами шикарную радугу, а первую мы увидели ещё, когда нас на лодке макали в водопады, радуга была прямо как ворота на фоне белых клубов пены...
